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汉服圈子

明代服饰审美形态与特色

2019-08-30 13:06:55汉服圈子
“明建国后,针对全国长期战乱,采取一系列休养生息,推广柔棉种植。工商业不断发展,各生产技术进步,染织业空前繁荣,棉...

  明建国后,针对全国长期战乱,采取一系列休养生息,推广柔棉种植。工商业不断发展,各生产技术进步,染织业空前繁荣,棉纺织业发展室明代织物纹样丰富多彩。禁胡服,对蒙古生活习俗加以否定,整顿和恢复汉族礼仪。明朝自太祖朱元璋开始,年号洪武,自太祖开始,服装仍参照唐宋旧制,用了三十年明代服制确定。——《明实录》记

  服装演变传承

  明代建立之初,服饰制度的专制严厉较之前的朝代有过之而无不及,为了重塑民族自尊心和礼仪,去除少数民族的影响,朱元璋制定了许多关于服饰的条令力求恢复汉族服饰,并且禁胡服、胡姓、胡语,试图消除蒙元的遗风。服装在这一时代是封建礼教的载体。明代的服饰制度繁杂细致,不得逾越,这种专制使得汉服传统得以恢复。

  “上取周汉,下取唐宋”

明代服饰审美形态与特色 第1张

  根据汉族服制做出新的规定。首先表现在冕服制度上,玄端之制和深衣之制保留,明世宗和内阁辅臣张璁参考古人所服“玄端”特别创制了燕弁服。自汉明帝将玄端朝服改为朱衣朝服以后,沿袭到明朝。

  不过有些小的用物习惯,明代也有继承,比方说明宪宗戴宝石顶大檐笠子帽,就是元代笠式铆之遗制。

明代服饰审美形态与特色 第2张

明代服饰审美形态与特色 第3张

  服饰审美形态

  明初大多遵守政府规定穿“青布直身”,但后来,许多人都不是用布,而是用绢、绸等华丽面料来裁制,颜色也由单一的青色转而出现了沉香色、元色、酱色、玉色、淡蓝等,款式变得愈来愈长,尤其是衣袖非常肥阔,以至于民间谚语这样形容:“绵绸直缀盖在脚面上”,“二可怪,两只衣袖象布袋。”

明代服饰审美形态与特色 第4张

  除了贵妇以外,平民女子都身着素色,衣饰初尚浅淡,有时甚至就只是素白,不准用金绣;袍衫只能用紫、绿、桃红等颜色,但论其质地,有织锦缎、妆花缎、暗花缎、素缎等等。

  “世俗化”————

明代服饰审美形态与特色 第5张

  朱元璋定都应天府建立政权后,采取了一系列发展生产的措施,使得工商业不断发展,各行业生产技术都有了进步。 市民阶层的兴起之后所形成的审美趣尚成为明代一般服饰的审美取向。“大袖衣和直身袍上自皇帝下至士庶闲居礼见均可穿着”反映了服饰审美趣尚从“儒雅化”走向了“世俗化”的演变。

  “世俗化”的审美文化来源与一众较为通脱,随便和宽松的历史文化环境。

  服饰主要特色

  明代的官服与男装基本以圆领为主,这是恢复汉服的举措之一,这种服装款式始于明代,宋代服装沿用圆领袍衫,后被辽夏金元的少数民族文化取代,明代朱元璋力求复古,提倡恢复汉族特色。衣领的这种圆形很像盘子形状,所以又称“圆盘领”,圆领衣叫做“盘领衣”。

明代服饰审美形态与特色 第6张

  圆领衣在明代是以明文形式规定的,上至皇帝,大臣下至文人,富商各个阶层都穿着,只是图案色彩有不同的规定。

  “补子”制度被明文规定下来,改“章服”为“补服”算是明代服饰上的一大改革。

明代服饰审美形态与特色 第7张

  在明代以前,就官服上的图案方面,多用十二章纹来区别皇帝大臣的尊卑贵贱,唐代时出现“补子”的前身雏形,明代,除皇帝,太子,亲王的冕服还继续享有十二章纹外,文武官员的服饰则以飞禽走兽图案的“补子”代替。洪武二十四年,制定品冠补子纹样。戴乌纱帽、身穿盘补服成为明代官吏的主要服饰,以补子来区分官职。

  服装样式和种类仍继承汉族传统,女服的发展变化表现在上下衣裙的比例上,上衣明显长,减少褥裙的长度。从视觉上拉长人体的比例,使人丰腴而不失修长。明代初期女装比例还属于上短下长,后来慢慢变成上长下短,上衣增长至二,三尺,一直垂到裙摆,而里面的裙子只露出二,三寸左右。

  比甲、长裙以修长为美,是明代女装的典范。

明代服饰审美形态与特色 第8张

  中国在十六世纪末逐渐使用纽扣带,纽扣在明代取代缨结,带结而大范围使用。体现着时代的进步和技术的发展在服装上的创新表现。

明代服饰审美形态与特色 第9张

  明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物,并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。垂挂在胸前的叫"坠领";系在前襟的叫"七事";这些佩饰统称杂佩。

  明代崇尚淳朴节俭,并且有严格的制度约束,服装颜色根据等级不同有不同的规定。一品至四品:绯袍;五品至七品:青袍;八品九品:绿袍。明代贵妇的服色按规定用真红,雅青,黄色,士庶女子只能用紫绿,桃红及浅色。明代中后期人们思想的解放使人们冲破封建专制束缚,着装上越来越趋于艳丽华美,染色技术也越来越丰富。

  明代是重视恢复汉族传统服饰的朝代,同时又是一个具有鲜明的反传统特色的朝代,名目繁多而又因时变异的特色,充分展示了明人极强的想象力和创造力,从一个角度反映出明代服饰的不拘一格、宏富大气。

  各阶层服装样式

  明代对于整顿和回复传统的汉族礼仪十分重视,男子服装以袍衫为主,官员以补服为常服,头戴乌纱帽,身穿圆领衫,袍前的图案和颜色用于区分官阶,戴四方平定巾也是当时的时尚。

  皇帝礼服仍保持上衣下裳的古制,由玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等组成。每件衣服都装饰不同的十二章纹。如玄衣肩部织日、月、龙纹,背部织星辰、山纹,袖部织火、华虫、宗彝纹,领、袖口、衣襟侧边、裾都是本色。纁裳织藻、粉米、黻、黼纹。

明代服饰审美形态与特色 第10张

  皇帝常服又称翼善冠服,即头戴乌纱折上巾(又称乌纱翼善冠),身着盘领、窄袖(明中后期袖型逐渐肥大)、前后及两肩绣有金盘龙纹样,玉带皮靴。此服用途较多。明代皇帝的常服,服装以黄色的绫罗,上绣龙、翟纹及十二章纹。

  翼善冠分为“前屋”,“后山”和“金折角”三个主要部分,后上上加上二龙戏珠装饰。

  洪武皇帝所穿乃明前期皇帝常服,风格较明后期简洁,乌纱翼善冠 黄色团龙窄袖圆领袍红色交领衣。

明代服饰审美形态与特色 第11张

  万历皇帝所穿常服乃典型明中后期风格,纹样较明前期增多,乌纱翼善冠增加了纹饰,黄色圆领袍增加了色彩和纹样(加入了十二章纹),两肩圆形纹样红色者为日纹,白色者为月纹,袖子变宽,其上可见华虫(红腹锦鸡),其余章纹见于袍服其他部位。

  明代文武官员服饰主要有朝服、公服、常服、赐服等。

  朝服:文武百官在祭天地、庆礼、正旦冬至等重大场合穿着的服装,头上戴梁冠,着赤罗裳,青缘青饰,以冠上的梁数区别官品等级,饰物以玉为贵。

  朝服特点是大襟、斜领、袖子宽松,前襟的腰际横有一下打满裥。所绣纹样,除胸前、后背两组之外,还分布在肩袖的上端及腰下(一横条)。另在左右肋下,各缝一条本色制成的宽边,当时称“摆”。

  公服亦为袍式,以袍的颜色,袍上绣花之花径大小以及腰带的质地分辨品级。这种服制为盘领右衽袍,袖宽三尺,用纻丝或纱罗绢制作。袍服颜色,一至四品为绯色,五至七品为青色,八至九品为绿色。按品级绣织各种大小不同的花纹。八品以下官员的公服没有纹饰。穿公服时,头上须戴幞头。

  常服:官员平日里在本署衙门办理公务,则穿常服。常服的规制是:头戴乌纱帽,身穿团领衫,腰间束带。洪武二十三年,指定文武官员常服的长度:文官,白领至裔,去地一寸,袖长过手,复回至肘,公、侯、驸马与文官同。武官去地五寸,袖长过手七寸。

  赐服:蟒服是一种仅次于龙袍的显贵之服,原因在于蟒纹近似龙纹,较龙纹少一爪。明代蟒衣最早为皇帝赐近臣穿着。蟒纹按形态分坐蟒、行蟒,按数量分为单蟒、双蟒,以坐蟒为最重之服

  飞鱼服是明代特有的服装,服装上饰有飞鱼图案,正面和背面图案排列相同。飞鱼纹似蟒纹有两角,加上鱼鳍、鱼尾。飞鱼为皇帝赏赐心腹所穿,是一种荣耀的标志,仅次于蟒服。

  明代军士服饰有一种胖袄,其制:“长齐膝,窄袖,内实以棉花”,颜色所为红,所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟,以便乘马。作战用兜鍪,多用铜铁制造,很少用皮革。将官所穿铠甲,也以铜铁为之,甲片的形状,多为“山”字纹,制作精密,穿着轻便。兵士则穿锁字甲,在腰部以下,还配有铁网裙和网裤,足穿铁网靴。

  儒士文人大多穿一身蓝色或黑色的长袍,也叫直裰,这种袍子衣身宽松,衣长一般到脚面、袖子肥大,袖长也一律过手,四周镶有宽边。与直裰相配的,通常是儒巾或四方平定巾。

  明代男装以方巾圆领为代表形式,士人平时还喜欢穿着道袍、直身、直裰等交领袍服。

  明代士人的冠帽,以四方平定巾为主,也有戴“皂条软巾”的,后垂双带,俗称“襦巾”。

  网巾是明代成年男子用来束发的网子,象征国家法令齐全的意思。

  六合一统帽,用六片罗帛拼成,多用于市民百姓,相传为明太祖所制。倡导一统山河,故取六和一统、天下归一之意

  平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色,其他如蓝色、赭色等无限制,俗称“杂色盘领衣”。

  农民只许穿用绸、纱、绢、布。若是农夫可戴斗笠、蒲笠出入市井,老农的衣制,袖长要过手;庶人衣长,离地5寸,袖长过手6寸,袖桩广1尺,袖口5寸。

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